I Smell Like
A Land Down Under 저는 저 아래의 땅
같은 향이 납니다

Today I'm wearing Mystic Bliss for a change. It's hot and humid here. I've got a corporate meeting this afternoon, I feel like I'm wearing a white shirt, and I thought, let me wear something more sophisticated. Mystic Bliss is a modern chypre.

오늘은 평소와 다르게 Mystic Bliss를 두르고 있습니다. 이곳은 덥고 습합니다. 오후에 비즈니스 미팅이 있어서, 화이트 셔츠를 입은 느낌이라, 좀 더 세련된 무언가를 두르고 싶었습니다. Mystic Bliss는 모던한 시프레(chypre)입니다.

Purple Suede, definitely. People know me for wearing Purple Suede. It's been my signature scent for many years, and I think it really reflects my personality — I like sophisticated, complex fragrances, and people know I like luxury, so it smells quite luxurious.

Purple Suede입니다, 확실히. 사람들은 저를 Purple Suede의 향과 연결지어 기억합니다. 오랜 세월 동안 저의 시그너처 향이었고, 제 인격을 잘 반영한다고 생각합니다 — 저는 세련되고 복합적인 향수를 좋아하고, 제가 럭셔리를 좋아한다는 점도 사람들이 알고 있기 때문에, 그 향수는 꽤 럭셔리하게 풍깁니다.

Rubbing. When people say you can't rub fragrances on your skin — I think all of that is a bit much. I like to rub, what's wrong with rubbing a little bit? Especially with niche fragrances, because they're often richer; when you spray them on your skin they're quite oily, so full of oils and essences. I like to rub them, like a body oil, it shimmers. With pure-alcohol fragrances, you're not in the mood for rubbing. But with the richer ones, it's like a ritual.

‘문지르는 것(rubbing)’입니다. 사람들이 ‘향수는 피부에 문지르면 안 된다’고 말하는 것 — 저는 그 모든 이야기가 좀 과하다고 봅니다. 저는 문지르는 것을 좋아합니다, 조금 문지르는 것이 뭐가 문제입니까? 특히 니치 향수의 경우, 풍성하기 때문에 피부에 뿌리면 꽤 오일리(oily)합니다 — 오일과 에센스로 가득 차 있습니다. 그래서 저는 그것을 문지르는 것을 좋아합니다, 마치 바디 오일처럼, 반짝입니다. 순수 알코올 베이스의 향수라면 문지를 기분이 들지 않습니다. 그러나 풍성한 향수에서는, 그것이 일종의 의례(ritual)가 됩니다.

We go back to when I was about six. I was already choosing my mom's fragrances. I remember teachers in boarding school asking me for advice, giving me samples. One of the first fragrances I can recall was Giacomo — a French brand, very 1980s. I still have the vial somewhere. I was born in the early 70s, and in the 80s having little samples of Chanel No. 5 was real luxury. There were only a handful of brands, and if you had one, that was the pinnacle.

여섯 살 무렵으로 돌아갑니다. 그때 이미 어머니의 향수를 골라 드렸습니다. 기숙 학교 시절, 선생님들이 제게 조언을 구하시고 샘플을 주시던 기억이 납니다. 가장 이른 기억의 향수 중 하나는 Giacomo — 매우 1980년대다운 프랑스 브랜드입니다. 그 작은 병이 아직 어딘가에 있습니다. 저는 70년대 초에 태어났고, 80년대에 Chanel No. 5의 미니어처 샘플 하나를 갖는 것은 진짜 럭셔리였습니다. 브랜드가 몇 개뿐이었고, 그 중 하나라도 가졌다면 그것이 정점이었습니다.

I was a fan of perfumes, always passionate. I collected beauty magazines, the inside beauty news folders, so they knew I loved perfumes. The first money I had was a school trip to England. My mom gave me a bit of money to buy candy or whatever, and I spent it all on perfume on that ferry boat going from Calais to England. I hadn't even arrived in England yet and the money was already gone.

저는 향수의 팬이었고, 늘 열정적이었습니다. 뷰티 매거진, 인사이드 뷰티 뉴스 폴더 같은 것들을 모았기 때문에, 모두가 제가 향수를 좋아한다는 것을 알았습니다. 제가 처음 손에 쥔 돈은 학교 영국 여행 비용이었습니다. 어머니가 사탕이나 다른 것을 사라고 약간의 돈을 주셨는데, 저는 그 돈을 칼레(Calais)에서 영국으로 가는 페리 안에서 전부 향수에 썼습니다. 영국에 도착하기도 전에 돈은 이미 사라졌습니다.

That was Coco, the original Coco by Chanel. Launched in the 80s — I vividly remember receiving a sample and saying this is the most beautiful perfume. It was very Baroque, opulent, rich. I was very drawn to the campaign with Inès de la Fressange. That perfume reflected who I was as a teenager. The other fragrances I'd been given — Giacomo, Ted Lapidus — were too masculine for me. But Coco, oh my god, that was it.

그것은 Coco — 오리지널 Coco by Chanel이었습니다. 80년대에 출시된 향수로, 샘플을 받았을 때 ‘이건 세상에서 가장 아름다운 향수다’라고 했던 기억이 생생합니다. 매우 바로크적이고, 풍성하고, 화려했습니다. Inès de la Fressange가 등장한 캠페인에 깊이 끌렸습니다. 그 향수가 십대였던 저 자신을 잘 반영했습니다. 받았던 다른 향수들 — Giacomo, Ted Lapidus 등 — 은 저에게는 너무 남성적이었습니다. 그러나 Coco는, 그것이 답이었습니다.

Like any young person, I needed weekend money. Spending Saturdays in a restaurant wasn't my thing; I'd rather spend my time in a department store selling perfumes. The agency I worked with gave me a chance to work in the department store, starting on Saturdays, then Wednesday afternoons. That was my first real connection with the perfume world — the counters, how it worked. The whole environment looked very different than it does today.

어떤 젊은이와도 마찬가지로, 주말에 쓸 돈이 필요했습니다. 토요일을 식당에서 보내는 것은 제 취향이 아니었습니다 — 차라리 백화점에서 향수를 파는 데 시간을 쓰고 싶었습니다. 함께 일하던 에이전시가 저에게 백화점에서 일할 기회를 주었습니다 — 토요일에 시작해, 이후 수요일 오후까지. 그것이 제가 향수 세계와 맺은 첫 진정한 연결이었습니다 — 카운터, 그 작동 방식. 당시의 환경은 오늘날의 것과는 매우 달라 보였습니다.

I studied art and fashion, but I always knew I loved working with perfumes — the campaigns, the launches. I was talking too much with customers and not selling enough, but I knew this was the industry. Many years later I got the opportunity at Yves Saint Laurent — retail, then education, then PR. I was 21 or 22. I stayed seven years. While I was there YSL was bought by Gucci, Tom Ford came in, and we got our first taste of the corporate world starting in the 2000s — launches, budgets, brands being sold and bought.

저는 미술과 패션을 공부했지만, 향수와 함께 일하는 것을 좋아한다는 사실은 늘 알고 있었습니다 — 캠페인, 출시. 고객과 너무 많이 대화하고 충분히 팔지 못했지만, 이 산업이 저의 산업이라는 것은 알았습니다. 수년이 지난 후 Yves Saint Laurent에서 기회가 왔습니다 — 처음에는 리테일, 그 다음 에듀케이션, 그리고 PR. 그때 저는 21~22세였습니다. 7년을 머물렀습니다. 그 사이 YSL이 Gucci에 매각되었고, Tom Ford가 들어왔으며, 2000년대 초의 기업 세계 — 출시, 예산, 브랜드가 사고팔리는 구조 — 를 처음으로 맛보았습니다.

Then I spent 12 years with a fantastic company called BPI — Beauté Prestige International — part of Shiseido, the licence holders of Issey Miyake and Jean Paul Gaultier. We launched Narciso Rodriguez, which is a fantastic brand. Those were the most beautiful years of my career. Narciso Rodriguez was considered niche back then.

그 후 12년을 환상적인 회사 BPI — Beauté Prestige International, Shiseido 산하이자 Issey Miyake와 Jean Paul Gaultier의 라이선스를 보유한 곳 — 에서 보냈습니다. 저희가 Narciso Rodriguez를 출시했는데, 환상적인 브랜드였습니다. 제 경력에서 가장 아름다웠던 시기였습니다. 당시 Narciso Rodriguez는 니치(niche)로 분류되었습니다.

Not at all. Before moving to Australia I had my own agency in marketing communication — always fragrances. I consulted brands on their go-to-market plans, development, candles. But I never really wanted my own brand — there are so many brands in France, and many fail. I didn't want to be the one that failed. Why launch another French brand? It was Cartier that sent me to Australia, to host a press conference and organise a training session for their new Australian distributor. That's how I came here for the first time.

전혀 아니었습니다. 호주로 이주하기 전, 저는 마케팅·커뮤니케이션 분야의 제 에이전시를 운영했습니다 — 늘 향수였습니다. GTM(go-to-market) 계획, 개발, 캔들 등에 대해 브랜드들에 자문했습니다. 그러나 저는 결코 제 자신의 브랜드를 갖고 싶지 않았습니다 — 프랑스에는 너무 많은 브랜드가 있고, 많은 브랜드가 실패합니다. 저는 그 실패의 주인공이 되고 싶지 않았습니다. 왜 또 하나의 프랑스 브랜드를 출시해야 합니까? 저를 호주로 보낸 곳은 Cartier였습니다 — 새 호주 디스트리뷰터를 위한 기자회견 호스팅과 트레이닝 세션 조직을 위해서였습니다. 그렇게 저는 처음 호주에 왔습니다.

That trip opened my eyes. This is an amazing country, a huge continent with so many ingredients already used in our fragrance industry. Most of the sandalwood in perfumes comes from Western Australia — but nobody knows that. People talk about Indian sandalwood; few realise Indian sandalwood is also harvested in Australia. Mysore sandalwood is now grown largely in Australia for sustainability reasons. There's also a little flower called Boronia that blossoms in Tasmania in September; its absolute was used in a Dior fragrance in the 60s. Australia was never on the perfume world's map, and I thought, that's not fair — this country is perfumery, it is oils and essences and botanicals.

그 여행이 제 눈을 열어 주었습니다. 이곳은 놀라운 나라이고, 우리 향수 산업에서 이미 사용되는 수많은 원료를 가진 거대한 대륙입니다. 향수에 들어가는 샌달우드 대부분은 서호주에서 옵니다 — 그러나 아무도 그것을 모릅니다. 사람들은 인도산 샌달우드를 이야기하지만, 인도산 샌달우드가 호주에서도 수확된다는 사실은 거의 알려져 있지 않습니다. 마이소르(Mysore) 샌달우드는 지속가능성 문제로 인해 이제 상당 부분 호주에서 재배됩니다. 또한 9월 태즈메이니아에 피는 작은 꽃 Boronia가 있고, 그 앱솔루트(absolute)는 60년대 한 Dior 향수에 사용되었습니다. 호주는 향수 세계의 지도에 없었지만, 저는 생각했습니다 — ‘그것은 공정하지 않다, 이 나라는 그 자체로 향수이고, 오일이고, 에센스이고, 식물이다.’

Australia is part of Oceania, where there are many rituals and oils — from New Zealand to Tahiti and Fiji — with beautiful ingredients. In Australia the indigenous communities use many oils, but there isn't really a connection to perfumery as such. There isn't a perfume history here, which is a shame, because there are so many botanicals and essential oils. Australia has always been known for body care, sun care, wines — but perfumery is the most recent addition. When I started there was almost nothing on the market; today there are probably 30 to 40 brands. I'm proud that, through working very hard, I've helped put Australia on the perfume map.

호주는 오세아니아에 속하고, 이 지역은 뉴질랜드부터 타히티, 피지에 이르기까지 수많은 의례와 오일이 있는 곳입니다. 호주의 원주민 공동체는 많은 오일을 사용하지만, 그것은 본격적인 의미의 ‘향수’와는 연결되지 않습니다. 이곳에는 향수의 역사가 거의 없으며, 그것은 안타까운 일입니다 — 식물과 에센셜 오일이 이토록 많기 때문입니다. 호주는 늘 바디 케어, 선 케어, 와인으로 잘 알려져 왔습니다 — 그러나 향수는 가장 최근에 추가된 카테고리입니다. 제가 시작했을 때 시장에는 거의 아무것도 없었고, 오늘날에는 30~40개 브랜드가 존재합니다. 매우 열심히 일하여 호주를 향수 지도에 올리는 데 일조했다는 점이 저에게는 자랑입니다.

Earthy and woody. Even though it's a sunny, bright, crisp country, our nature here is so rich, so organic-looking, so diverse. I'd say Australian perfumery is earthy, grounded, woody, with aromatic hints — we have aromatic plants that have never been used in perfumery before. We're not a floral country. We have amazing flowers, but they don't smell. So: aromatic, woody, and earthy.

‘흙냄새 나고(earthy), 나무 향이 짙은(woody)’입니다. 햇살이 강하고 밝고 맑은 나라이지만, 이곳의 자연은 매우 풍요롭고, 매우 유기적으로 보이며, 어느 곳보다 다양합니다. 호주 향수는 흙냄새, 단단한 그라운드(grounded), 우디(woody), 그리고 약간의 아로마틱(aromatic) — 그동안 향수에 한 번도 쓰인 적 없는 아로마틱 식물들이 우리에게 있습니다. 우리는 플로럴(floral) 국가가 아닙니다. 놀라운 꽃들이 있지만, 향이 없습니다. 그러므로: 아로마틱, 우디, 흙냄새.

The biggest challenge was surrounding myself with people in Australia who could help realise the project. Making perfumes is one thing; making luxury is another. I was very lucky — through Google I found a French perfumer in Australia, fifth-generation, based in Melbourne. His name is François Merleau-Baudoin. He was working at one of the only large fine-fragrance and essential-oil supply firms in Australia. He's the one who opened the doors to the Australian natives — he had them in his palette alongside the standard coumarin, vanillin and so on. That to me was: oh my god, finally. This is the holy grail.

가장 큰 도전은 이 프로젝트를 실현시켜 줄 호주 내 사람들로 저를 둘러싸는 일이었습니다. 향수를 만드는 것과 럭셔리를 만드는 것은 다른 일입니다. 저는 매우 운이 좋았습니다 — 구글을 통해 멜버른에 거주하는 5세대 프랑스 조향사를 찾았습니다. 그의 이름은 François Merleau-Baudoin입니다. 그는 호주의 몇 안 되는 대형 파인 프래그런스 및 에센셜 오일 공급사 중 하나에서 일하고 있었습니다. 그가 호주 네이티브(natives)의 문을 열어 준 사람입니다 — 그의 팔레트(palette) 안에는 표준적인 쿠마린, 바닐린과 함께 호주 네이티브들이 있었습니다. 저에게 그것은 곧 ‘아, 드디어. 이것이 내가 찾던 성배(holy grail)다’였습니다.

I started with a blank canvas. I sat down and began writing my story — my own story, and the story of Joseph Banks, the 18th-century botanist who came to Australia and brought back species of plants to Europe. The Goldfield and Banks story is about the earth, the land, going back to the essence of perfumery — ingredients. I didn't want a brand that was ‘inspired by two people kissing on the Eiffel Tower’ or ‘I was on a plane and this happened.’ This is about the real stuff: the botany, the extraordinary beauty of the country, the islands, the forests. No one had ever done it before.

저는 빈 캔버스에서 시작했습니다. 자리에 앉아 제 이야기를 쓰기 시작했습니다 — 제 개인의 이야기, 그리고 18세기에 호주에 와서 유럽으로 식물 종을 가져간 식물학자 Joseph Banks의 이야기. Goldfield and Banks의 이야기는 흙과 땅에 관한 것이며, 향수의 본질 — 원료(ingredients) — 로 돌아가는 이야기입니다. 저는 ‘에펠탑 위에서 키스하는 두 사람에게서 영감을 받았다’거나 ‘비행기에서 이런 일이 있었다’는 브랜드를 원치 않았습니다. 이 브랜드는 진짜에 관한 것 — 식물학, 이 나라의 비범한 아름다움, 섬과 숲. 누구도 그 전에 시도하지 않았던 일입니다.

Finger lime — also called caviar lime — was one of them. A tiny lime shaped like a finger; you cut it in half and inside are pearl-like beads. The peel has a very unusual scent, not your usual lemon or lime, more salty. Years later, Givaudan reached out: they'd heard about my brand and wanted to work with me. They said, we have a handful of Australian natives and we want to call you first before giving them away. That's how I created Bohémien — still one of our best-selling fragrances worldwide, a very unusual citrus.

Finger lime — 캐비어 라임(caviar lime)이라고도 불리는 — 가 그 중 하나였습니다. 손가락 모양의 작은 라임으로, 잘라 보면 안에 진주 같은 알갱이들이 있습니다. 껍질에서 매우 특이한 향이 납니다 — 일반적인 레몬이나 라임 향이 아니라, 좀 더 짭짤한 향. 수년 뒤 Givaudan에서 연락이 왔습니다: 저희 브랜드에 대해 들었으며 함께 일하고 싶다고. 그들은 말했습니다 — ‘우리에게 호주 네이티브 몇 가지가 있고, 다른 누군가에게 넘기기 전에 먼저 당신에게 전화하고 싶었다’. 그렇게 만들어진 향수가 Bohémien입니다 — 여전히 전 세계에서 가장 잘 팔리는 향수 중 하나이며, 매우 특이한 시트러스 향수입니다.

I also discovered Australian agarwood, which is amazing. It's not a native to Australia but it grows here in a sustainable way. We recently organised a PR trip with ten KOLs visiting the agarwood plantations to see how farmers in Australia can grow beautiful, pure organic oils. That's what inspires me and drives me to create more perfumes. The experience and career before this enabled me to create Australia's first luxury perfume house — I didn't want to do tubes or simple body sprays. That's not me.

또한 호주 아가우드(Australian agarwood)를 발견했는데, 놀라운 원료입니다. 호주의 네이티브는 아니지만, 이곳에서 지속가능한 방식으로 재배됩니다. 최근 10명의 KOL과 함께 아가우드 농장을 방문하는 PR 투어를 진행했습니다 — 호주에서 농부들이 어떻게 아름답고 순수한 유기 오일을 길러 내는지 직접 보는 것이 목적이었습니다. 그것이 저에게 영감을 주고, 더 많은 향수를 만들도록 추동합니다. 이전의 경험과 경력이 호주 최초의 럭셔리 향수 하우스를 창립할 수 있게 해 주었습니다 — 저는 튜브 제품이나 단순한 바디 스프레이를 만들고 싶지 않았습니다. 그것은 제가 아닙니다.

Years ago a Western Australia company called Westcorp invited me to visit their factory — they shared with me more than fifty species of sandalwood we have in this region. Westcorp trades in sandalwood and processes the incense versions sold globally to China and Japan. The factory was one of the best experiences I've had in eleven years here. Because of bushfire and safety reasons, it's divided by massive sliding metal doors between each room. Each room contains a different species of sandalwood; each time you open one of those doors, a different beautiful sandalwood scent. I still smell it when I close my eyes. The first major fragrance to openly use Australian native sandalwood (Santalum spicatum) was Opium in 1974. Before that, brands talked only about Indian sandalwood — Australian was considered lesser. Today the Australian species are seen as more modern, more wearable, younger and more vibrant — a little rougher and edgier than the creamy Indian one.

수년 전 서호주의 Westcorp이라는 회사가 저를 공장 방문에 초대했습니다 — 그들은 이 지역에 50종 이상의 샌달우드가 있다는 사실을 공유해 주었습니다. Westcorp은 샌달우드를 거래하고, 전 세계 중국·일본에 판매되는 인센스용 가공도 합니다. 그 공장은 이곳에서의 11년 중 가장 좋았던 경험 중 하나였습니다. 산불과 안전상의 이유로 각 방 사이에 거대한 슬라이딩 금속 문이 있고, 각 방에는 서로 다른 종(種)의 샌달우드가 있었습니다 — 그 문을 열 때마다 다른 아름다운 샌달우드의 향이 흘러나왔습니다. 눈을 감으면 지금도 그 향이 납니다. 호주 네이티브 샌달우드(Santalum spicatum)를 공개적으로 사용한 첫 주요 향수는 1974년 Opium이었습니다. 그 이전에는 브랜드들이 인도산만을 이야기했고, 호주산은 ‘등급이 낮다’고 여겨졌습니다. 오늘날 호주산은 더 모던하고, 더 입기 쉬우며, 더 젊고 더 생동감 있는 향으로 인식됩니다 — 크리미(creamy)한 인도산보다 다소 거칠고 좀 더 날카로운 결을 가졌습니다.

I do bring oils to them. Often local Australian farmers reach out and send me samples — they're distilling something, but it's not yet sustainable at scale. I take the oil to a perfumer. With Firmenich I've worked with Hamid Merati-Kashani and Olivier Kress. Olivier Kress — if you meet him one day, ask him to meet you with his oils. I had a beautiful Buddhawood oil, also called desert rosewood, an Australian native never used in perfumery before. For French perfumers this is much more exciting than briefs that ask for roses or jasmine from Grasse — that story has been told over and over again. Through my fragrances and my ingredients I offer a unique style of perfumery, and that intrigues perfumers.

오일을 직접 가져갑니다. 종종 호주 현지 농가가 저에게 연락해 샘플을 보냅니다 — 무언가를 증류하고 있지만, 아직은 규모 면에서 지속가능하지 않은 경우입니다. 저는 그 오일을 조향사에게 가져갑니다. Firmenich에서는 Hamid Merati-Kashani와 Olivier Kress와 함께 일했습니다. Olivier Kress — 언젠가 그를 만나신다면, 그의 오일들과 함께 만나 보시라고 권하고 싶습니다. 제가 가지고 있던 아름다운 오일 중 하나는 부다우드(Buddhawood, 사막 로즈우드라고도 불림)였습니다 — 향수에 한 번도 쓰인 적 없는 호주 네이티브입니다. 프랑스 조향사에게 이런 원료는 그라스(Grasse)산 장미나 자스민을 요구하는 브리프보다 훨씬 흥미롭습니다 — 그 이야기는 이미 수없이 반복되었기 때문입니다. 저의 향수와 원료를 통해 저는 고유한 스타일의 향수를 제안하고, 그것이 조향사들을 끌어당깁니다.

Firmenich is very strong with woody notes. I love working with Hamid Merati. He created Wood Infusion for us, he created Silky Woods, and he was partly responsible for the creation of Silky Woods Elixir. A couple of years ago I had the idea of creating a ginger fragrance based on an Australian ginger. He said, ‘I'd like to work on this.’ I wasn't very keen — for me Hamid is the greatest perfumer for woody fragrances. But he created Ingenious Ginger, which is now our number-one fragrance worldwide. So sometimes you can be wrong; you have to give perfumers the freedom. I also work with Takasago — they are brilliant at making you travel through their notes, very fresh, solar, luminous — very fitting for this region. Every perfume house has its own signature.

Firmenich는 우디 노트에 매우 강합니다. 저는 Hamid Merati와 함께 일하는 것을 사랑합니다. 그가 저희를 위해 Wood Infusion을 만들었고, Silky Woods을 만들었으며, Silky Woods Elixir 창작의 일부 책임자였습니다. 수년 전 저는 호주산 진저(ginger)를 기반으로 한 향수를 만들고 싶다는 아이디어를 가졌습니다. 그가 말했습니다 — ‘이 프로젝트를 하고 싶다.’ 저는 그다지 내키지 않았습니다 — 저에게 Hamid는 우디 향수의 최고 조향사이기 때문입니다. 그러나 그가 Ingenious Ginger를 만들었고, 이제 그것이 전 세계에서 우리의 1위 향수입니다. 그러므로 때로는 자신이 틀릴 수도 있고, 조향사에게 자유를 줘야 합니다. 또한 저는 Takasago와도 일합니다 — 그들은 노트를 통해 여행하게 만드는 데 탁월합니다, 매우 신선하고, 솔라(solar)하고, 루미너스(luminous)한 — 이 지역에 매우 잘 어울립니다. 모든 향수 하우스는 자기만의 시그너처를 가집니다.

I'm launching Pacific Rock Flower in the next few weeks. Emily Bouge, then at Robertet, worked with me on this. It's one of my absolute favourite perfumes. Initially I wasn't convinced she was the right perfumer for it — following the iconic Pacific Rock Moss was a big thing. But she mastered it, using more than 100 ingredients. It's the first aquatic-creamy note on the market — usually aquatic-marine scents tend to be aromatic or woody. This one is creamy: lush creamy florals, creamy coconut. It was an open pitch, many perfume houses worked on it, and she was the closest to the original brief from the start.

Pacific Rock Flower를 향후 몇 주 안에 출시합니다. 당시 Robertet에 있던 Emily Bouge가 저와 함께 작업했습니다. 제가 가장 사랑하는 향수 중 하나입니다. 초기에는 그녀가 이 작업에 적합한 조향사인지 확신이 없었습니다 — 아이코닉한 Pacific Rock Moss의 뒤를 잇는 일은 큰 일이었기 때문입니다. 그러나 그녀는 100가지가 넘는 원료를 사용해 그 일을 완수했습니다. 이 향수는 시장에 처음 등장하는 ‘아쿠아틱 크리미(aquatic-creamy)’ 노트입니다 — 일반적으로 아쿠아틱 마린 계열은 아로마틱하거나 우디한 경향이 있습니다. 그러나 이 향수는 크리미합니다: 풍성한 크리미 플로럴과 크리미 코코넛. 오픈 피치(open pitch)로 여러 향수 하우스가 작업했고, 그녀가 처음부터 원래 브리프에 가장 가까웠습니다.

Yes — and you have to give younger perfumers the opportunity to work too. The industry today is very drawn to a few stars, but it doesn't always mean they're the best. I like working with younger perfumers because I want them to become future stars. I'm Belgian-born, so this is probably the down-to-earth part of me. The industry these days is too focused on hierarchy, and I don't like that. There's talent everywhere — you just need to feed it and be open to it.

그렇습니다 — 그리고 더 젊은 조향사들에게도 일할 기회를 줘야 합니다. 오늘날 산업은 몇몇 스타 조향사에게 매우 기울어 있지만, 그것이 곧 그들이 항상 최고라는 의미는 아닙니다. 저는 젊은 조향사들과 일하는 것을 좋아합니다 — 그들이 미래의 스타가 되기를 바라기 때문입니다. 저는 벨기에 태생이므로, 아마도 이것이 저의 ‘발이 땅에 닿은(down-to-earth)’ 부분일 것입니다. 요즘 산업은 위계(hierarchy)에 너무 집중되어 있고, 저는 그것을 좋아하지 않습니다. 재능은 어디에나 있습니다 — 그 재능을 길러 주고, 그 재능에 열려 있기만 하면 됩니다.

Silky Woods Elixir is one of my absolute favourites — I wear it four or five times a week. I was grateful and privileged to work with Olivier — I've known him for many years; I know his signature and his talent. Silky Woods to me is entering a rainforest. We have an oak species called Silky Oaks. The original Silky Woods was my first experience with Australian agarwood and I wanted to go deeper into that. With Olivier we went into the dark, deeper rainforest, where it's moist and the canopy is high — you can smell something deep and dirty in this fragrance.

Silky Woods Elixir는 제가 가장 사랑하는 향수 중 하나입니다 — 일주일에 4~5번 두릅니다. Olivier와 함께 작업할 수 있었다는 점에 감사하고 영광스럽게 생각합니다 — 그를 오랜 세월 알아 왔고, 그의 시그너처와 재능을 잘 알기 때문입니다. 저에게 Silky Woods는 ‘열대 우림에 들어서는 일’입니다. 우리에게는 Silky Oaks라는 오크(oak) 종이 있습니다. 오리지널 Silky Woods는 저에게 호주산 아가우드와의 첫 경험이었고, 저는 그 안으로 더 깊이 들어가고 싶었습니다. Olivier와 함께 우리는 어두운, 더 깊은 열대 우림으로 들어갔습니다 — 습기가 많고 캐노피(canopy)가 높은 곳 — 그리고 그 깊고 흙 묻은 무언가를 이 향수에서 맡을 수 있습니다.

To me Elixir is the pure absolute essence of a pure perfume — the pinnacle, the holy grail. Silky Woods Elixir is the holy grail of Silky Woods. I'll tell you a little secret. At some point Olivier said, ‘Dimitri, we've changed this formula so many times. I think it's ready.’ I said, ‘No, it's not.’ I knew there was a note missing. I came back with the idea of adding a green fig leaf to highlight and strengthen the dark rainforest feel. That opened his eyes — I could see him in the office thinking, ‘That's a great idea, Dimitri. That would match perfectly.’ We continued to tweak it until we were both satisfied. I'm not a perfumer, I'm not a chemist, but through experience I know how to build a pyramid and tweak it.

저에게 엘릭시르는 곧 ‘순수한 향수의 순수한 절대 본질(pure absolute essence)’입니다 — 정점이자 성배(holy grail). Silky Woods Elixir는 Silky Woods의 성배입니다. 작은 비밀을 하나 알려 드리겠습니다. 어느 순간 Olivier가 말했습니다 — ‘디미트리, 이 처방을 수도 없이 바꿨다. 이제 완성이라고 본다.’ 저는 답했습니다 — ‘아니다, 아직 아니다.’ 저는 한 노트가 빠져 있다는 것을 알았습니다. 저는 그린 피그 리프(green fig leaf)를 더해 그 어두운 열대 우림의 느낌을 강조하고 강화하자는 아이디어를 가지고 다시 돌아갔습니다. 그것이 그의 눈을 뜨게 했습니다 — 사무실에 앉은 그가 ‘좋은 아이디어다, 디미트리. 그것이 완벽히 맞는다’라고 생각하는 모습이 보였습니다. 우리는 둘 다 만족할 때까지 계속 다듬었습니다. 저는 조향사도, 화학자도 아니지만, 경험을 통해 향수의 피라미드를 짓고 다듬는 법을 압니다.

The most gratifying thing about my work is when people say, ‘Dimitri, I'll probably never go to Australia because it's too far, but through your fragrances I live the country, I experience it, I sense its extraordinary beauty and botanical richness.’ That's when you know you've done something. It's the Australian dream — a fragrance from beyond the horizon. Perfumes should make you dream of a better place on this planet, and that's what I try to do — take you on a journey through a beautiful country, no matter where you are, New York, Paris, London, Portland.

제 일에서 가장 보람된 순간은 사람들이 이렇게 말할 때입니다 — ‘디미트리, 저는 아마도 호주에 가지 않을 것입니다, 너무 멀기 때문입니다. 그러나 당신의 향수를 통해 저는 그 나라를 살고, 경험하고, 그 비범한 아름다움과 식물학적 풍요를 감지합니다.’ 그때 비로소 무언가를 해냈다는 것을 알게 됩니다. 그것이 ‘호주의 꿈’입니다 — 수평선 너머에서 온 향수. 향수는 지구상의 더 나은 어떤 장소를 꿈꾸게 해야 하며, 그것이 제가 하려는 일입니다 — 당신이 뉴욕, 파리, 런던, 포틀랜드 어디에 있든, 아름다운 한 나라를 통과하는 여정으로 데려가는 것.

Aquatic.

아쿠아틱(aquatic).

Pastries.

페이스트리(pastries).

Humidity.

습기(humidity).

If California, solar. If New York, velvet-textured.

캘리포니아라면 솔라(solar). 뉴욕이라면 벨벳 질감(velvet-textured).

Coco fashion.

Coco fashion.

Fresh linen.

신선한 리넨(fresh linen).

Horizon.

수평선(horizon).

Sophisticated.

세련됨(sophisticated).

Crisp.

크리스프(crisp).